舌尖上的家乡
宜春籍书法家、杭州市文联原秘书长王晓斌先生题签
南城杰出乡贤饶平如先生生前题签
4600万江西人每天都在吃江西米粉
每个江西人都有属于自己的的米粉故事和乡愁
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倾听/讲述心中的诗意与乡愁
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第016篇文章
讲述了一个移居上海X的樟树人
对米粉平平常常但长久不衰的思念
本文作者已授权
舌尖上的故乡
上海 刘志红
清晨，父亲从菜场买来一堆湿米粉，动手切了葱姜蒜，拌上生抽和芝麻油，再把刚刚烧开的水倒入盆中，将米粉浸泡一会儿，静等我起床后大快朵颐。
从小时候到现在，多少年都不变。
小时候吃过的食物，就是最好的。大多数江西人的原始味觉是由米粉启蒙的。
江西的米粉犹如江西的采茶戏，各个地市都有，但各自特色鲜明：南昌的拌粉和炒粉，X的泡粉，景德镇的冷粉，宜春的扎粉，上饶铅山的烫粉，等等等等，不一而足。米粉吃法也各有不同，可荤可素，可菜可饭，可凉可热，可粗可细，可长可短，可咸可辣，可浓可淡。
米粉可谓最具延展性的食材之一。或许米粉本身就寄托着人类对自身局限进行拓展的梦想，这就让一碗碗米粉吃出文化和情感，也把异乡人对家乡浓浓的思念融注在舌尖上。
即便远隔千里，米粉一直都是我家餐桌上的常客。我客居上海X，现在物流越来越便利，不但超市，连菜场都已经可以随时买到米粉。一根一根切成一尺长，每包包一公斤，码得整整齐齐，产地写着南昌，或者X。
看到米粉，就觉得故乡并不遥远。
上海的街头，江西米粉小吃店的招牌不知不觉也多起来，甚至还开出了X店，让江西人的乡愁翻山越岭在异乡找到归处，让舌尖成为承载游子乡愁的“飞地”。
但我依然喜欢从老家背米粉回沪，哪怕让春运的行李显得格外沉重也在所不惜。
这是父母的心意，他们用米粉继续在我的胃里修筑长城，也让这乡愁在我儿子的身上得到延伸。
小时候，家里总在晚餐时吃凉拌粉，尤其是在夏日的夜晚。母亲煮上一大锅，用水过滤，凉透。再冲一碗汤，汤里通常只有葱和辣椒，调上油盐酱油，用来拌米粉，既当饭又是菜。全家人坐在门口的竹床上，边乘凉边吃，每个人稀溜溜能吃两大碗。
我们还特别爱吃炒粉。不过，当年只有家里来了客人或逢年过节才能吃上炒粉。大年三十除夕宴，父母让我们各自点菜，炒粉必备。最好吃的是炒牛肉粉。灶上的火烧得旺旺的，油锅架起来，浓油赤酱外带切得细细的牛肉丝，把米粉炒得油汪汪地装在盘子里，端上饭桌，转瞬即光。
父亲炒牛肉粉最在行。炒粉技术含量最高，过干或者过湿都影响口感。如果用粉干在锅里煮，对软硬度还有要求，相对拌粉或者煮粉来说，用于炒粉的粉可以煮得偏硬一些。
吃汤粉的时候一般是在夏天之外的其他季节，天气转凉后不宜吃凉的拌粉后，汤粉便浓重出场。依然清淡，浅浅的汤里飘着葱花，里面卧着白白的线。热热地吃上一碗，浑身冒汗。
时光在游走，米粉却总是主角。长大后，吃米粉已经不再局限在早餐和晚餐，一日三餐想吃就吃，米粉也随着食材的多样日渐丰富。
吃凉拌粉的程序已经简化了很多，也方便了许多，变成一年四季必备。我家附近的菜场每天都有人卖湿粉，用一个个大筐装了，来买的人络绎不绝，去晚了就会扑空。一块三一斤，买回来用开水泡，搁麻油放生抽，辣椒萝卜干什么的，想放什么都可以。
而且家周边开了越来越多卖米粉的早餐店，内容包罗万象，荤的素的，自己去点。炒粉汤粉也花样百出，加蛋加肉，加青菜，加豆芽，加海鲜，丰俭由君。就像采茶戏一样，哪怕把再多的西方管弦乐纳入，伴奏的主打乐器还是不变。米粉这种最简单的原材料，被做成了内容、口味多式多样的美食。
有趣的是，当我到南方各地去旅游时，发现米粉也是解锁当地文化密码的主要方式。
云南的过桥米线，桂林的崇善米粉，北海的海鲜米粉，柳州的螺蛳粉，都曾让我的舌尖惊艳。米粉伴随着人们的迁徙到处生根，也让米粉家族传得这样的广和远。
人不是固定的树，而更像蒲公英，趋光而生，向阳而长，适者生存。生存即合理。大自然的安排从来没有多余。
心里有故乡，他乡亦可是故乡。有米粉的异乡，就是迁移的家乡，米粉让我们的故乡在舌尖上停驻。
作者简介 刘志红，女，音乐学硕士，钢琴教师。江西樟树人，现居上海。出版著作《戏班十年》。
征文启事请戳下面
@所有江西人，请说出你的米粉故事
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原味乡愁（局部） 南城李太平画
邱X，笔名丘山，江西南城株良人氏
出版工作者，诗歌爱好者，乡愁患者
现居南昌、杭州两地
“一碗米粉的乡愁”全球征文发起人
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